• Різне

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками

    Май 29, 2013

    У даній статті ви знайдете докладний опис всіх етапів роботи, а також практичні поради з утеплення фасаду, зможете розібратися в критерії вибору необхідних матеріалів, дізнаєтеся, на що потрібно звернути особливу увагу, виконуючи зовнішню теплоізоляцію будинку.

    Вже кілька останніх десятиліть людство шукає шляхи зниження обсягу енергоспоживання, значну частину якого становить опалення будівель. Максимально зменшити тепловтрати — ось головне завдання, вирішивши яку, можна розраховувати на серйозний економічний ефект.

    Нова прогресивна технологія, яка відмінно себе зарекомендувала у всіх кліматичних умовах, була знайдена більше тридцяти років тому — це утеплення зовнішніх стін методом скріпленої теплоізоляції З року в рік вона вдосконалюється, багато фірми виробляють повний комплекс будівельних матеріалів для утеплення фасаду, вони постійно проводять дослідження в цій області, розробляють технологічні карти і керівництва. У деяких країнах запущені державні програми з енергозбереження, в основі яких лежить ідея «мокрого» зовнішнього утеплення раніше побудованих експлуатованих будинків.

    Зовнішню скріплену теплоізоляцію проводять за допомогою матеріалів з гарними теплотехнічними показниками, виготовлених у вигляді плит і матів, таких як: пінопласт, мінеральна вата, екструдований пінополістирол Технологія їх монтажу лише трохи відрізняється один від одного, основні операції при цих роботах залишаються тими ж.

    Пінопласт для цих цілей використовується найчастіше, завдяки його низької теплопровідності, відмінними експлуатаційними характеристиками та значній дешевизні. Мала вага цього матеріалу дозволяє домогтися проектної теплової опірності зовнішніх стін без посилення несучих конструкцій і зміцнення фундаментів, що дає можливість швидко, ефективно і недорого утеплити будь-який, навіть старий будинок.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    Тільки неправильний вибір матеріалів або грубі технологічні помилки можуть викликати проблеми при зовнішньому утеплення фасаду. Давайте розберемося, як правильно утеплити будинок пінопластом.

    Підготовка стін

    Від правильної підготовки підстави багато в чому залежить довговічність і функціональність виробленого утеплення. Цей етап роботи досить трудомісткий, але переоцінити його важливість просто неможливо.

    Спочатку необхідно зняти зі стін всі виступаючі предмети і конструкції, такі як зливові жолоби, вентиляційні решітки, віконні відливи, зовнішні блоки кондиціонерів, прилади освітлення і т.п. Прибрати потрібно буде і проходять по фасаду комунікації, які потрапляють в площину утепленою стіни. Часто в експлуатованих старих будинках лицьова цегляна кладка має масу декоративних елементів, розташованих біля вікон і карнизів, які також доводиться збивати.

    Раніше стіни оштукатурені потрібно простукуванням перевірити на предмет міцності зовнішньої обробки. Застосовуючи схили, шнури і довгі правила слід виявити загальні відхилення стін від вертикалі або локальні нерівності. Зручно крейдою позначати проблемні місця, так нічого не буде випущено з уваги. В більшості випадків виявляються великі перепади рівня на площині, а також безліч слабко тримаються ділянок. На таку підставу клеїти утеплювач не варто — потрібно, як мінімум, демонтувати виступаючі і дихаючі коржі штукатурки. Зубилом слід видалити напливи бетону, а також розчину, який виступив із цегельної кладки.

    Особливу увагу необхідно приділити ділянок, на яких залишилося покриття з олійних фарб, що має низьку адгезію і дуже погану паропроникність — очистіть їх. Обов’язково потрібно видалити зі стін грибки, цвіль, іржу, висоли, жири та інші забруднення.

    Великі, не збільшуються тріщини і вибоїни на поверхні ґрунтують глибоко проникають складами за допомогою маклавиц і після повного висихання зашпаровують шпаклівками для зовнішніх робіт на основі цементу. Тріщини шириною до 2 мм не обов’язково зашпаровувати. Великі локальні западини можна вирівняти приклеюванням шматків стінового утеплювача.

    Увага! Якщо основа має великі нерівності більш 15 мм, то його слід поґрунтувати, після чого вирівняти по маяках спеціальними штукатурними складами.

    Коли стіни вирівняні і висушені, прокладені комунікації і забиті, подовжені зовнішні кронштейни, всередині будівлі закінчені всі мокрі роботи, такі як заливка стяжок і штукатурка, влаштована покрівлю та проведена гідроізоляція — можна повністю ґрунтувати поверхні і приступати безпосередньо до утеплення.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    Увага! Якщо на фасаді будуть розміщені закриті під утеплювачем комунікації, то для запобігання можливих пошкоджень при подальшому дюбелировании пінопласту, рекомендується відзначити всі їх шляху прямування на детальному плані. Можна також зробити фотографії на тлі розгорнутої рулетки щодо огороджуючих конструкцій.

    Закріплення цокольних профілів, стартової планки

    Згідно з проектом визначаємо нижню точку що утеплюється площині, далі за допомогою гидроуровня переносимо цю позначку на всі внутрішні і зовнішні кути будівлі, після чого з’єднуємо їх крейдованим шнуром, отримуючи таким чином, стартову лінію. Згідно з отриманою розмітці і встановлюється цокольний профіль, який служить для утримання першого ряду плит утеплювача, так як вони мають дуже серйозну переміщення на сиром клеї. Сама стартова планка підбирається за розміром, що відповідає ширині утеплювача, і кріпиться за допомогою дюбелів діаметром 6 мм з інтервалом в 300-350 мм, на забивний цвях «быстромонтажа» рекомендують одягати шайби. На кутах стартова планка стикується методом косих зрізів або за допомогою кутового з’єднувача. Між секціями цокольних профілів ставляться пластикові торцеві і сполучні елементи, компенсуючі температурні розширення.

    Увага! Забороняється з’єднувати цокольний профіль внахлест.

    Монтаж плит утеплювача

    Готуємо клеїть склад

    Приготовані клейові склади повинні бути використані протягом 1,5-2 годин, тому їх замішування роблять безпосередньо на будмайданчику в кількості, необхідній для роботи. У об’ємне пластикове відро заливається потрібну кількість води, після чого в нього поступово засипають суху суміш і ретельно перемішують низькообертового дрилем з насадкою у вигляді рамки до отримання однорідної маси без грудок. Близько п’яти хвилин розчин дозріває, після чого він перемішується ще протягом хвилини-двох. Якщо готова клеюча суміш в процесі роботи трохи загусла, її просто слід перемішати.

    Увага! Для розрідження що загустів клею додавати в нього воду забороняється.

    Перед початком робіт необхідно уважно ознайомитися з рекомендаціями щодо застосування конкретного клею від певного виробника.

    Наноситься клей на плити

    залежно від того, які перепади на площині необхідно компенсувати, вибирається один з варіантів нанесення клейового розчину на аркуші.

    Якщо нерівності на стіні становлять до 15 мм, то по периметру плити, в 20 мм від краю, наноситься смуга суміші, заввишки близько 20 мм, а потім посередині плити (зазвичай площею 0,5 м2) рівномірно накладаються 5-7 маячків близько 100 мм у діаметрі.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    При дефектах підстави до 10 мм смуги клею наносять по периметру, а також посередині плити. Ширина таких смуг становить близько 30-40 мм, їх кількість визначається тим, щоб при монтажі клей покривав близько 50-60% площі листа. Важливо пам’ятати, що під час притиснення суміш буде розподілятися між стіною і пінопластом.

    Увага! Смуга з клею по периметру плити повинна бути переривчастою, щоб не утворювалися закриті повітряні пробки.

    При установці на рівну підставу, з перепадами менш 5 мм, утеплювач промащують суцільним способом. Для цього застосовується шпатель-гребінка з розміром зуба 10×10 мм.

    Приклеюємо утеплювач

    Після нанесення розчину плити повинні бути приклеєні протягом 20 хвилин. Листи прикладаються до місця монтажу з невеликим зсувом, близько 20-30 мм, далі вони притискаються правилом або довгим полутерком в площину сусідніх плит. З поверхні основи і з внутрішньої сторони утеплювача на зовнішніх кутах відразу необхідно видалити виступив клей. Рівнем необхідно перевіряти вертикальність монтажу кожного аркуша, напрямок площині зручно контролювати або за контрольним ниток, або за допомогою правила. Всі аркуші щільно прилягають один до одного, відстань між ними не повинна перевищувати 2 мм, тому необхідно стежити, щоб клей не потрапляв у шви. Якщо все-таки зазори утворилися їх заповнюють смужками з утеплювача, або здувають поліуретановою піною. Допустимий перепад на стиках елементів може становити по товщині не більше 3 мм.

    Увага! Після приклеювання утеплювач не можна рухати, інакше порушується міцність з’єднання його зі стіною. У разі необхідності серйозної коригування, лист потрібно зняти, очистити від клею і на свіжий розчин назад змонтувати на площині.

    Утеплювач монтується на стіні знизу вгору, перший ряд листів спирається на цокольний профіль. Він дуже ретельно повинен бути виставлений щодо площини основи. Як правило, зручніше всього встановити перший і останній лист ряду, а за їх верхній зовнішній крайці витащити контрольний шнур, що допомагає приклеїти інші плити.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    Вертикальні стики листів кожного наступного ряду повинні бути перев’язані, зміщені щодо попереднього не менш ніж на 200 мм, а краще на половину плити, тобто утеплювач монтується у шаховому порядку.

    Дуже важливо, щоб біля вікон і дверей вертикальні стики не потрапляли в одну лінію з бічними укосами. З’єднання має відбуватися над прорізом або під ним, переміщення повинно становити не менше 200 мм. Р-образні елементи ефективно запобігають утворенню тріщин, що йдуть зазвичай від кутів прорізів.

    Якщо на основі є поєднання різних матеріалів, наприклад, до цегляної стіни примикає прибудова з пінобетону або ОСП, то плити утеплювача не повинні стикуватися в цьому місці, необхідно забезпечити зсув мінімум на 100 мм. Це ж стосується і ділянок, де під однією площиною утеплювача знаходяться виступаючі/втоплені конструктивні частини фасаду — перепади основи повинні бути перекриті плитами на 100 мм і більше.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    На внутрішніх і зовнішніх кутах фасаду необхідно проводити зубчасте з’єднання плит. Утеплювач відповідних рядів повинен вклиниваться в площину суміжних стін, що не дасть утворитися довгому вертикальному шву, дуже піддаються появи тріщин. На зовнішніх кутах і укосах плити монтуються з випуском, достатнім для перев’язки. Після формування кута і схоплювання клею утеплювач можна буде підрізати і прошлифовать. Різання плит виробляють під металеву лінійку і косинець ножем з широким лезом або пилкою з тонким полотном і маленькими зубами.

    Утеплюючи укоси, плити необхідно стикувати до дверних і віконних коробок, використовуючи примикає профіль, або ущільнювальну стрічку з пінополіуретану. Стрічка наклеюється на коробку і стискується утеплювачем на 1/3 своєї товщини. У випадку, якщо вікно знаходиться в площині фасаду, утеплювач повинен зайти на раму не менш 20 мм, при цьому коробку також слід проклеїти ущільнювальної стрічкою.

    Якщо основна стіна має деформаційний шов, то плити утеплювача в цьому місці також слід монтувати з зазором в 10-12 мм. Після нього вкладається пінополіетиленовий палять круглого перетину, здушений на 30% від свого «вільного» діаметра. Зручно мати під руками термодинамічні ущільнювачі різної товщини.

    Закріплюємо теплоізоляційні плити дюбелями

    Після повного схоплювання клею, зазвичай виробники вказують термін не менше 3 днів, можна приступати до фіксації утеплювача дюбелями. Для цих цілей використовуються спеціально призначені дюбелі з міцного еластичного пластику. Вони мають широку перфоровану капелюшок у вигляді парасольки і пластиковий забивний цвях або вкручівающійся штифт. Довжину кріплень вибирають в залежності від товщини шару утеплювача і характеристик основи. Так в бетон парасолька повинен входити на 50 мм, цегла — 90 мм, блоки з пористою структурою — 120 мм.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    Увага! Намагайтеся не використовувати дюбелі з металевим стрижнем, так як вони є причиною утворення містків холоду.

    Як правило, кріплення відбувається по кутах і в центрі плити, близько 6-8 дюбелів на 1 м2 На кутах будинку, біля віконних і дверних укосів, в районі цоколя слід встановити додаткові кріплення, розташовані в 200 мм від краю плит. Кількість і крок розташування додаткових дюбелів визначається габаритами будівлі, розміром плит утеплювача, вітровими навантаженнями і несучими характеристиками самого кріплення.

    Перфоратором слід пробурити отвори необхідної глибини і діаметра, видалити з неї пил. Рекомендується робити великі отвори по глибині, ніж довжина стержня, де на 10-15 мм. Далі в отвір вставляється дюбель і гумовим молотком забивається розпірний цвях або шуруповертом закручується штифт. Тарільчата капелюшок кріплення повинна знаходитися врівень з поверхнею утеплювача, або виступати не більш 1 мм.

    Увага! При пошкодженні під час забивання пластикової головки стрижня або тарілчастою капелюшки дюбель слід повністю втопити і закрити герметиком, а біля нього встановити додатковий.

    Монтаж парасольок необхідно проводити строго перпендикулярно площині стіни, періодично перевіряючи міцність кріплення на відрив.

    Пристрій армованого гідрозахисного шару

    Робимо допоміжні, що підсилюють сіткові шари

    Кути біля віконних і дверних прорізів необхідно укласти підсилюючими латками з армуючої сітки. Розмір таких латок повинен бути 200×300 мм і більше. Ця операція дозволяє уникнути появи дуже поширених тріщин біля внутрішнього кута отвору. Техніка монтажу сіткового посилення не відрізняється від основного пристрою армуючого шару.

    Стіни першого поверху рекомендують на висоту не менше 2 метрів армувати додатковим шаром сітки. Таке дублювання дозволяє вберегти фасад від механічних ушкоджень.

    Встановлюємо перфоуголки

    Всі зовнішні кути будівлі, включаючи укоси і виступаючі декоративні елементи, посилюються алюмінієвими або пластиковими перфорованими куточками, які випускаються з прикріпленими до них смужками сітки. На обидві сторони армируемого кута наноситься смуга з клейового складу такої ширини, щоб сітка теж виявилася приклеєна, потім заздалегідь підтятий перфоуголок щільно притискається до утеплювача шпателем і виставляється по вертикалі або горизонталі з допомогою рівня. Виступив з перфорації та сіткових осередків клей згладжується на площини стін. З’єднання перфоуголков проводиться встик, при цьому полку і сітку у краю профілів слід зрізати під кутом 45°. Якщо необхідно, перфоуголок можна тимчасово зафіксувати, витащити, вирівняти, вставляючи в утеплювач цвяхи через отвори перфорації, після їх потрібно буде видалити.

    Робимо основний армуючий шар

    Після повного висихання підготовчих шарів і закріплення всіх армуючих елементів можна монтувати основну сітку.

    Для зміцнення утеплювача застосовують сітку, спеціально призначену для фасадних робіт. Вона виконується з щелочеустойчивой малорастяжимой склотканини, яка здатна витримувати розрахункові навантаження — близько 1,25 кН на смугу шириною 50 мм.

    Для захисту утеплювача і монтажу армуючої сітки застосовується спеціальна суміш, яка часто відрізняється від тієї, на яку плити клеять на стіни. При цьому розчин для армування готується так же, як і клейовий.

    Перед початком робіт з армування наклеєні плити утеплювача шліфують ручними тертками наждачним папером великої фракції. Таким чином, усуваються можливі перепади на стиках аркушів. Перед нанесенням розчину поверхня повинна бути очищена від пилу, продуктів шліфування і інших забруднень.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    Сітку нарізають смугами рівними висоті стін. На стіну вертикальною смугою, рівній ширині сіткового полотна наноситься клейовий склад. Розчин накладається рівномірним шаром товщиною близько 2 мм. Найзручніше для цього скористатися металевої терки або полутерком. Заготовлена сітка розмотується на всю довжину підготовленої до обклеювання поверхні, прикладається до розчину і втапливается у нього за допомогою терки або гладкого металевого шпателя. Полотно необхідно акуратно розгладити, починаючи від середини і рухаючись до країв. Виступаючий клей слід розрівняти на поверхні.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    Увага! Сітку можна надмірно натягувати і притискати до утеплювача, вона повинна перебувати в середині шару.

    На приклеєну армуючу сітку відразу, методом «мокрий по мокрому», необхідно нанести другий шар розчину товщиною не менш 2 мм. Слід залишити вільної крайку в 100 мм для покладення на неї подальшої смуги сітки. Другий шар більш ретельно розрівнюється, в готовому виконанні сітка з нього не має переглядатися. Тепер клей наноситься поряд з вже змонтованої сіткою, нове полотно перекриває на 100 мм попереднє, і всі операції повторюються.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    На наступний день ще не повністю висохлий армуючий пиріг можна прошлифовать наждаковим папером, подшпаклевать невеликі раковини. Якщо необхідно виробити вирівнювання поверхні за допомогою правила і додаткової клейової маси, потрібно дочекатися повного висихання базового армуючого шару.

    Приблизно через три дні стіни остаточно висохнуть, і їх необхідно обробити ґрунтовкою з вмістом кварцового піску, яка забезпечує гарну адгезію для наступних шарів і спрощує нанесення декоративних штукатурок. Про них ми обов’язково поговоримо в наступних статтях.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    Загальні рекомендації з утеплення фасаду

    Роботи з утеплення стін даними способом проводяться при температурі повітря від 5 до 25°С та відносній вологості до 80%. Робочі поверхні на кожному етапі слід оберігати від дощу, вітру, прямих сонячних променів. Для цього використовують суцільні завіси з густої сітки, натягнуті поверх лісів.

    Надійні лісу або подмости повинні забезпечити доступ до всіх дільницях однієї стіни і, як мінімум, до кількох метрів суміжних площин. Вони повинні відстояти від будівлі на 200-300 мм, щоб була можливість безперешкодно технологічні дії.

    Утеплення фасаду пінопластом своїми руками
           

    Заклейте малярських скотчем і поліетиленом віконні та дверні коробки, зовнішні комунікації і всілякі кронштейни. Закрийте картоном або плівкою вимощення, ганок і інші елементи будівлі. Скотч потрібно буде видалити відразу після закінчення мокрих малярських робіт.

    Не зберігайте утеплювач під прямими сонячними променями, не допускайте його намокання.

    Якщо стіна, поклеенная пінопластом, довгий час залишалася не закритою армуючим шаром, то плити можуть пожовтіти. У такому випадку, жовту «пылящую» поверхня перед проведенням наступних операцій необхідно зачистити наждаком.

    Почніть утеплювати найпростішу стіну, або ту, яку видно менше всього. Відпрацюйте технологічні руху і порядок дій.

    Якщо припадає на зиму законсервувати роботи, то утеплювач повинен бути повністю захищений всіма армуючим шарами і покритий ґрунтовкою з кварцовим піском. Повинні бути встановлені всі віконні відливи і металеві елементи, які використовуються для захисту горизонтальних площин — парапетів, укосів і т.п.

    За можливості плануйте роботу таким чином, щоб не переривати на одній стіні «мокрі» операції, особливо на стадії армування і нанесення оздоблювальних шарів.

    Застосовуйте тільки спеціалізовані матеріали для утеплення фасадів способом скріпленої теплоізоляції. Пінопласт знадобиться саме для зовнішніх фасадних робіт, він має необхідні показники паропроникності, пожароустойчивости і щільності — 25 кг/м3 Не замінюйте розчини для монтажу пінополістиролу і монтажу армуючої сітки клеєм для керамічної плитки. Використовуйте тільки фасадну щелочеустойчивую сітку і якісні тарілчасті дюбелі. Краще, якщо весь комплекс матеріалів буде від однієї фірми. Неухильно дотримуйтесь рекомендацій виробника.

    Туріщев Антон, рмнт.ру

    Також ви можете прочитати